Bals de Légende

O minte creativă și nesecată, ce înnobilează gingașele mâini ale sexului frumos, dar și mărețele și neobositele mâini ale ceasornicarilor de la Van Cleef & Arples, fac din instrumentele de măsurat timpul, dedicate urmașelor Evei, adevărate definiții ale frumosului.

Această prezentare necesită JavaScript.

Am mai discutat în trecut despre o altă capodoperă semnată Van Cleef & Arples, denumită: Pont des Amoureux.

Colecția de față, o îmbinare excepțională de pietre și metale prețioase cu mecanisme de ceas extrem de complexe și un rezultat artistic desăvârșit și creativ, poartă numele colecției Lady Arpels. Ceasurile, create de Van Cleef & Arpels, au depășit statutul clasic al indicării orelor și minutelor, mai ales în colecția Poetic Complication™, din care face parte și colecția prezentată în imagini.

Ceasurile din această colecție trec dincolo de regulile esteticii și aspectului tehnic și aplică romantismul clasic al poveștilor cu faimoasele baluri ale secolului XX, idealizând astfel trecerea îndelungată și ireversibilă a timpului. Van Cleef & Arpels, comemorează astfel faimoasele baluri, prin lansarea în ediție limitată a patru ceasuri, înscrise în colecția Lady Arpels a Poetic Complication™.

În interiorul acestor ceasuri, bate o inimă specială, un mecanism automatic ” 24 h Poetic Complication” născut dintr-un mecanism Piaget 800P, încorporat și în alte ceasuri ale colecției, ce deține o respectabilă rezervă de energie de 60 de ore și 21.600 vibrații pe oră. Mecanismele sunt învelite într-o carcasă de 38 de mm, în cazul de față fiind două tipuri: din aur roz și aur alb, de 18 carate.

Toate cele patru ceasuri au o apertură generoasă în partea superioară, ornată cu o marchetărie desăvârșită, ca o prelungire, pe restul cadranului. În interiorul aperturii, se află un disc rotativ din aur de 18 carate, gravat manual, ce se are o rotație completă în 24 de ore. Pe discurile rotative sunt prezentate celebrele baluri ale secolului trecut, prin gravuri din aur, marchetărie din mother of pearl, dar și alte materiale, precum: onyx sau sticlă aventurin. Mecanismul încet, ce rotește discul rotativ, asigură o altă priveliște purtătoarei, dea-lungul întregii zile.

Primul ceas descris, într-o carcasă din aur roz, ornată, pe bezel și remontoar, cu diamante, descrie celebrul bal, ținut la Palais d’Hiver din Sankt Petersburg, Rusia, susținut de Țarina Alexandra în anul 1903. Ceasul cu apertura generoasă, în care sunt încadrați dansatori din aur roz de 18 carate, pe un fundal al orașului Sankt Petersburg, susținută de o marchetărie cu motive florale, desăvârșită, aplicată pe un fundal albastru marin, ce amintește de culoarea fațadei celebrului palat. Ceasul este finisat cu o curea din piele de aligator albă.

Următorul ceas, ce prezintă orașul New York, denumit Black & White, prezintă tema balului Alb – Negru susținut de autorul Truman Capote în anul 1966. Ceasul, cu a sa carcasă din aur alb de 18 carate, înglobează dansatorii din aur alb, cu o marchetărie ce aduce aminte de Art-Deco și clădirea Chrysler. Ceasul este finisat cu o curea din piele de aligator neagră, iar bezelul și remontoarul sunt înnobilați cu diamante.

Cel de-al treilea ceas prezintă balul susținut, în Paris, Franța, la comemorarea autorului Marcel Proust, la 100 de ani de la nașterea sa, ținut în anul 1971. Carcasa din aur alb, cu bezelul pavat cu diamante, adăpostește discul cu ai săi dansatori din aur alb, gravați pe un fundal ce prezintă orașul Paris. Iar în partea inferioară, marchetăria înnobilează ceasul cu trei frunze de acant pe un fundal verde. Mica scenetă este susținută pe mâna sexului frumos, printr-o curea neagră din piele de aligator.

Ultimul ceas, nu cel din urmă, are ca tematică Bal du Siècle din Veneția, Italia, susținut în anul 1951. Ceasul, cu puternice tonuri de roșu și albastru, are o carcasă din aur roz, pe circumferința căreia diamantele își reflectă lumina spre mica scenetă din apertura cu ai săi dansatori din aur roz pe fundalul închis al Pieței San Marco din Veneția. Marchetăria face tranziția celor două tonuri închise. Finisajul ceasului este realizat printr-o curea neagră din piele de aligator.

Interpretarea poetică a celor patru ceasuri și tematica baluri conduce la o reală reușită a Van Cleef & Arpels, spre calitate, spirit artistic și relevanțe istorice. Toate cele patru ceasuri, adevărate opere de artă ce au îmbrățișat arta marchetăriei, uitată în negurile istoriei, reușesc să adauge un pic de magie purtătoarelor.

La final, închei cu un clip splendid realizat:

Anunțuri

Day & Night

Acum, mai bine de 200 de ani, Abraham Louis Breguet, a creat primul ceas de mână. Dar aceasta controversă încă rămâne în picioare, deoarece mai sunt participanți, precum Patek PhilippeConstant Girard și Louis Cartier. Dar, ar fi păcat sa arunc iar mărul Discordiei spre o primă apariție. Chiar dacă nu ar fi primul ceas de mână, ar fi primul purtat de o femeie, și nu orice femeie, o femeie puternică, asemeni fratelui său, Napoleon Bonaparte, și anume Caroline Murat, conform arhivei personale scrise de Abraham Louis Breguet și deținute de Horologia Breguet, în prezent. Ceasul Breguet cu numărul 2639, a fost comisionat în anul 1810 și au fost necesari doi ani pentru a-l prezenta celebrei cliente.

Această prezentare necesită JavaScript.

Din anul 2002, de când a fost lansată noua colecție dedicată sexului frumos, ce poartă numele primei deținătoare a acestui tip de ceas, Reine de Naples, ne încântă, atât pe noi cât și pe doamnele și domnișoarele prin forma specifică, ovoidală, asemeni ceasului dedicat lui Caroline Murat.

Ceasul, Breguet Reine de Naples No. 402, a fost prezentat la Salonul Internațional de Horologie de la BaselWorld anul acesta, 2013, și a reușit să atragă foarte multe priviri, fiind considerat cel mai potrivit accesoriu și deținător al timpului, dedicat sexului frumos, de la  BaselWorld.

Ceasornicarii de la Breguet au creat ceasul asemeni liniilor colecției, dar au inserat un nou principiu de simetrie, înglobând două sub-cadrane circulare în cadranul ovoidal.

Ceasul indică orele și minutele, indecși din cifre romane pentru ore și gradație punctiformă pentru minute, prin deja binecunoscutele indicatoare Breguet albăstrite, din oțel șlefuit, poziționate în cadranul jumătății inferioare, iar în cea superioară, ceasornicarii de la Breguet, au creat un nou tip de indicare a funcției AM-PM, unul spectaculos, dezgolind o parte a mecanismului, cea mai dinamica: balansierul Breguet.

Cadranul este realizat din aur alb de 18 carate, sub-cadranul orelor este decorat cu barleycorn și décor flammé guilloche, iar discul rotativ superior, ce realizează o rotație completă în 24 de ore, ce indică complicația Zi – Noapte, este realizat din titan, iar pe el fiind gravate: luna și norii, iar stelele sunt aplicate, Soarele fiind indicat de către balansierul Breguet, iar indecși de 24 de ore sunt indicate prin cifre arabe, doar numerele pare, realizate în stil Breguet, iar cele impare fiind indicate prin gradație realizată sub formă de romb.

Toate acestea sunt învelite într-o carcasă din aur alb de 18 carate, având dimensiunile 40.05 x 32 mm, și un bezel încununat cu 143 de diamante (aproximativ 1.45 carate). Cadranul este observat printr-un sticlă realizată din cristale de safir, asemeni spatelui ceasului, care dezgolește inima ceasului. Carcasa oferă o protecție la apă, până la o adâncime de 30 m.

Inima ceasului este un mecanism automatic, Calibrul 78CS, cu linii 9¾ x 13¼ , 45 de rubine, ce pulsează la o frecventa de 3.5 Hz și are o rezervă de energie de 57 de ore. Eșapamentul in linie Swiss lever ce poate fi ajustat în 6 poziții  arcul balansierului fiind realizat din silicon. Întregul mecanism este semnat și realizat de către ceasornicarii casei Breguet.

Ceasul este finisat cu o curea din satin neagră, ce este încheiată cu o catarama tip Deployment.

Inchei cu prezentarea acestui ceas printr-un scurt clip:

Pour la femme

Să creezi un ceas pentru femei, pare un lucru destul de complicat, nu neapărat în materie de mecanică, dar sunt cazuri când se cere, ci în funcție de estetica și rafinamentul necesar, pentru a se putea purta pe delicate mâini.

Această prezentare necesită JavaScript.

Casa Blancpain, are o istorie veche, primul pas realizat fiind făcut în 1735, dar de abia în 1926, odată cu apariția primului ceas automatic de mână în companie și reducerea diametrului carcasei, a apărut și colecția dedicată sexului frumos. Aceasta realizare a fost posibilă datorită parteneriatului Manufacturii Blancpain și John Harwood.

După cum am precizat mai sus, este un lucru complicat să realizezi un ceas pentru femei, de aceea Blancpain a mers mai departe, introducând complicații romantice, respectând tradiția casei, deși ceasul este realizat într-o manieră foarte modernă, dar cu imensă importanță dedicată detaliilor. Toate aceste aspecte fac din acest ceas un must-have pe mâinile doamnelor și domnișoarelor, indiferent că sunt firi romantice, dinamice ori sofisticate.

Acest ceas, combina perfect mecanica desăvârșită și estetica, precum un mariaj. Acesta are forma rotunda, cu o carcasă din aur roșu de 18 carate ce are bezelul încununat cu un rând de diamante, ce totalizează 40 de piese, plus un diamant ce înnobilează remontoarul.

Cadranul, tratat cu mother of pearl, strălucește discret precum un nor, ascuns sub geamul din cristale de safir. Acesta este împărțit în două zone, cea inferioară fiind dedicată sub-cadranului de ore și minute, ale cărui indicatoare sunt din aur galben de 18 carate, iar numeralele sunt romane. Iar în partea superioară, complicațiile: data, indicată retrograd, cu un indicator serpent albăstrit la flacără și încununat cu o stea și fazele lunii. Partea superioara, pe lângă tratamentul cu mother of pearl, mai prezintă 5 inserții asimetrice cu diamante, ce sugerează cerul nopții.

Sub acest cadran magnific, se ascunde un mecanism automatic, calibrul 2650RL, ce se integrează în grosimea de 10,75 mm, compus din 302 componente și este încununat cu 32 de rubine. Acest mecanism, are o rezervă de energie de 65 de ore. Partea cea mai interesantă, din punct de vedere estetic, este rotorul, care a primit un tratament cu totul deosebit, căpătând un puternic accent feminin. Acesta este realizat sub formă de floare delicată din aur rosu de 18 carate. Rotorul, împreună cu mecanismul, sunt vizibile prin geamul de cristale de safir, care încununează spatele carcasei.

Ceasul este finisat cu o curea din piele albă, ce aduce puritate întregului ansamblu estetic. Aceasta creație a manufacturii Blancpain nu este în ediție limitată și se găsește și în varianta de aur alb de 18 carate.

It’s russian time

Această prezentare necesită JavaScript.

Presupun că nu este doar o observație particulară și personală, dar în ultima perioadă, ceasornicarii independenți își înălță și mai sus aripile, ceasornicari despre ale căror opere am mai discutat (vezi: Eva Leube, Saskia Maaike Bouvier (1 și 2), Svend Andersen, Peter Speake Marine (1 și 2) și despre care voi mai discuta, atât despre operele lor, dar și despre personalitățile lor. Dar toate la timpul lor!

Astăzi am să vorbesc despre un ceasornicar independent mai special, deoarece este la polul opus al Haute Horlogerie, ca locație vestită, dar nu este deloc sub așteptările acestei categorii. Locația se mută din Elveția la mama Rusia.

Numele ceasornicarului este Konstantin Chaykin, născut în anul 1975 în Sankt Petersburg, Rusia. Dar mai multe detalii despre ceasornicarul rus, înscris la A.H.C.I. alături de alți mari ceasornicari independenți, vor fi așternute ulterior.

Ceasul prezentat aparține colecției Levitas, o colecție ce depășește granițele de obișnuință a noastră, în legătură cu instrumentele de măsurat timpul. Aceste ceasuri levitează  sunt precum primul zbor uman, dar un zbor de la balon la planor și avion.

Ceasul, de damă, denumit Levitas Mother of Pearl, respectă cadranul colecției, un cadran circular, plasat asimetric în jumătatea din stânga a ceasului. Carcasa acestui ceas, creată din aur alb, are un diametru de 40 de mm și este învelit, atât pe față, cât și pe spate, în două geamuri din sticlă de cristal de safir, ce permite o transparență maximă asupra interiorului acestui ceas.

Mecanismul este un calibrul KMR 03-1, creat in-house, este încununat cu 33 de rubine și are o frecvență de 21 600 de vibrații pe oră. Mecanismul are o rezervă de energie de până la 42 de ore, și are o parte transparentă, circulară, cu un diametru de 23 de mm, în care sunt indicate orele și minutele. Indicatoare ce levitează, prin magie, precum prima creație a celebrului Jean-Eugène Robert-Houdin, despre care am să vorbesc la timpul potrivit.

Cadranul, cel lipsit de transparență, este tratat cu mother-of-pearl, tratată sub forma unor motive geometrice, reprezentând astre.

Ceasul este finisat cu o curea din textil de culoare albastră, ce se închide cu o închizătoare simplă din aur alb de 18 carate.

Cu acest ceas, dintr-o încântătoare colecție, rusul Konstantin Chaykin, ne demonstrează ca, horologia nu își are lăcașul doar într un singur spațiu, ci pătrunde adânc în inimile creatorilor din întreaga lume.

Pentru mai multe detalii despre creator și ceasurile acestuia, vă rog să accesați Konstantin Chaykin

Temps Moderne

Timpul se schimbă, chiar dacă el are aceeași măsură, nu poate fi trăit cu aceeași intensitate monotonă și repetitivă.

Schimbarea este simțită în ani, luni, zile, săptămâni ori doar în câteva ore, minute ori secunde. Această simțire se simte în funcție de trăire și intensitatea acesteia. Dar aceasta poate fi pozitivă ori negativă, sau poate avea ambele fețe în același timp. O asemenea schimbare de orientare, modificare a eului, de îmbunatățire și adaptare nevoilor, a fost pusă în peliculă de celebrul Charlie Chaplin.

O declarație fermă în favoarea acestui film „The modern times”, o oferă  casa Cartier, prin ceasul lansat în colecția Cartier Libre, denumit Temps Moderne de Cartier.

Această prezentare necesită JavaScript.

Un ceas care reușește să aducă rapid în memorie celebrul film, printr-o complicație ce iți trimite imediat gândul la o astfel de comparație.

O complicație, ce pare jucăușă și veselă, asemeni protagonistului din film, ce se prezintă sub forma unor roți zimțate prezentate pe cadran. Aceste roți sunt complet funcționale,  învârtind de bezel, se vor roti și acestea, schimbând fața ceasului. Pentru o ușoară înțelegere a acestei complicații vă rog să accesați:

Casa Cartier își arată măiestria, atât în privința acestei complicații, cât și în tratarea deosebită a cadranului, ce se prezintă cu un fond realizat din mother of pearl, iar rotițele zimțate ce se învârt în interiorul cadranului sunt incrustate cu diamante, asemeni bezelului, anselor și închizătorii curelei, fiind în total 508 diamante și 3.7 carate. Bezelul și carcasa sunt realizate din aur alb de 18 carate, carcasa având un diametru de 42,8 mm și o grosime de 10,73 mm, învelit doar pe față cu un geam de cristale de safir, ascunde un mecanism ce funcționează pe bază de quartz, calibrul 056. Capacul este realizat din titan, și ii conferă ceasului o rezistență până la 3 bari.

Ceasul este finisat cu o curea din țesătură albă.

O astfel de piesă va încânta spiritul feminin, dar își va face simțită prezenta și în rândul audientei, spre desfătarea purtătoarei.

Piece Unique

Drumul spre o capodoperă este întotdeauna greu, încununat cu spini și praf, vise deșarte,  nopți pierdute, nervi întinși la maximum, posibilitatea unui eșec, dar răbdarea și perseverența, care iți curge prin vene iți țin mintea, ochii, auzul și mâinile treze și capabile de a duce la bun sfârșit lucrul început, chiar și cu sacrificii supreme. Dar finalul și aplauzele sunt o gură enormă de aer, o revitalizare ori o renaștere a întregului eu.

Această prezentare necesită JavaScript.

Această renaștere este posibilă și prin împreunarea cunoștințelor cumulate până în prezent, dar și prin încercarea de autodepășire, atât în materie tehnică, dar și estetică.

Ceasul prezentat astăzi, o piesă unică, realizată de un singur ceasornicar și nu o armată de ceasornicari, se numește Renaissance Minute Repeater Tourbillon, o capodoperă semnată Peter Speake – Marin, un ceasornicar despre care am să vorbesc într-o bună zi.

Această capodoperă a ceasornicarului își are influenta în primul ceas realizat de acesta, The Foundation Watch, dar și din deja celebra colecție Picadilly, celebrele indicatoare feuille, albastre, dar și carcasa tourbillon-ului, încununată cu logo-ul companiei.

Minute repeater, o complicație destul de comună la ceasurile de buzunar, dar extrem de rară în cazul ceasurilor de mână. O complicație realizabilă doar de anumiți ceasornicari, deoarece acustica este elementul cheie în mecanica acestui tip de mecanism.

Un scurt clip, pentru a înțelege ceea ce înseamnă minute repeater-ul din mecanismul acestui ceas:

(iar pentru o definiție, accesează:  https://vondigto.wordpress.com/2012/04/16/j-l-m/).

Peter Speake Marine a mers mai departe, împingând aceasta complicație, spre o muchie de cuțit, dezgolindu-și secretele, prin realizarea unui ceas skeleton.

Un mecanism, all-or-nothing, realizat din 330 de piese, încununat cu 29 de rubine și cu o rezervă de energie de 100 de ore, este vizibil pe ambele fețe. Acest mecanism este învelit într-o carcasă cu diametrul de 44 de mm, realizată din aur roz. Carcasa, ce prezintă la ora 3 remontorul, iar la ora 9, poussoir-ul de acționare al minute repeater-ului, are o grosime de doar 11 mm.

Cadranul ceasului este împărțit într-o simetrie asimetrică, dar într-o armonie extremă a proporțiilor, precum spirala numărului de aur. Acesta este împărțit în 4 părți egale, dispuse în formă de cruce, simetria fiind spartă de tourbillon-ul de la ora 5.

Indicatoarele, de ore și minute, sunt realizate în stil feuille, deja iconice pentru Speake-Marin, iar cele pentru secunde, este plasat în centrul tourbillon-ului, albăstrit la flacără precum celelalte două.

Dar capodopera își dezvăluie cea mai spectaculoasă parte, doar întorcând ceasul, pentru a vizualiza spatele. Acesta dezvăluie o frumoasă gravură, realizată de mâna lui Peter Speake-Marin.

Iar în ceasul ales, este gravat, pe toate plăcuțele un detaliu, practic portretul lui Venus, din pictura Nașterea lui Venus, realizată de artistul Sandro Botticelli (vezi: https://vondigto.wordpress.com/2012/03/31/nasterea-eroticului-renascentist/), ce ne poartă gândul spre perioada la care face referire numele acestui ceas. Pe lângă această gravură, mai apar inscripțiile: Piece Unique, Speake-Marin și London-Geneve, asemeni și ceasului lansat, dar care are gravat un dragon (vezi: http://www.speake-marin.com/watches_renaissance_back.php).

Prin lansarea acestei capodopere, ce înglobează, un mecanism dezvelit, ce posedă un minute repeater, ce anunță orele, sferturile de oră și minutele, un tourbillon de 60 de secunde, dar și atenția la detalii, proporțiile calculate riguros și un plus de artă, ce finisează ceasul, alături de o curea din piele neagră și geamuri din cristale de safir.

Un ceas ce a făcut vâlvă și a ridicat ceasornicăria Speake-Marin pe alte culmi, fiind și cel mai scump ceas creat de companie, până în prezent.

Sper să ne mai încânte privirile și auzul cât mai curând. Vă invit să ii treceți pragul: http://www.speake-marin.com/index.php

The history of a great

Antoni Norbert de Patek, polonezul care a rămas înscris în analele horologiei, a creat cea mai cunoscută manufactură din lume. Acesta se naște în Piaski Luterskie, lângă Lublin, Polonia, la 14 Iune, dar nu se știe cu exactitate anul nașterii sale 1811 sau 1812. La vârsta de 10 ani acesta, împreună cu familia, se mută la Varșovia, iar la vârsta de 16 ani este înrolat în armată, a luptat, fiind rănit de două ori, iar la 27 Februarie 1831, este avansat la gradul de locotenent și decorat cu Virtuti Militari, crucea de aur la data de 3 Octombrie. În anul 1834, guvernul francez, a dat un decret, sub amenințarea ambasadei Rusiei, care forțează insurgenții să instaleze în Elveția, lucru care ii schimba viața lui Antoni Patek. Acesta încearcă, datorită spiritului său de om de afaceri, să se stabilească și să intre în rândul marii societății, făcând chiar comerț cu lichioruri și vin. La data de 1 Mai 1839, Antoni de Patek, împreună cu un alt imigrant polonez, de origine cehă, Franciszek Czapek, pun temelia manufacturii. O manufactură co-finanțată de cei doi polonezi, dar și de primii lor angajați, tot polonezi: ceasornicarul Wawrzyniec Gostkowski,  avocatul Wincenty Gostkowski (în imaginea 2 apar, deasupra Antoni de Patek, urmat în partea inferioară de frații Gostkowski) și ceasornicarul Władysław Bandurski.

Această prezentare necesită JavaScript.

În anul 1851, relația dintre Patek și Czapek se strică, cel din urmă a părăsit manufactura. Czapek își creează propria manufactură, Czapek & Co, dar acesta nu va supraviețuii decât până în anul 1869. Anul 1844 devine unul fructuos pentru manufactură, Antoni de Patek, în decursul unei călătorii la Paris, îl întâlnește pe Adrien Philippe, alături de care se va fonda compania Patek Philippe, dar asta în anul 1855, din 1844 până atunci, compania se va numi Patek & Cie. Tot în 1844, manufactura produce primul ceas de buzunar, remontat fără cheiță, iar un an mai târziu, un ceas de buzunar cu minute repeater. Renumele companiei începe să devină vizibil în anul 1855 când ,Patek & Cie, participă la Marea Expoziție din Londra și ii prezintă, reginei  Victoria, ceasul lor de buzunar care se remontează fără cheiță.

Primul ceas de mână realizat de companie este anul 1868, iar de aici apar o multitudine de idei pro și contra realizării primului ceas de Patek Philippe.

Prima atestare documentară asupra primului ceas de mână  ne poartă pașii până în jurul anilor 1500, un ceas dăruit de un ceasornicar anonim reginei Elizabeth I a Angliei, următoarea atestare apare în anul 1810, finalizat în 1812, o creație a marelui ceasornicar francez Abraham-Louis Breguet, un ceas, referință 2639, realizat pentru sora lui Napoleon, Caroline Murat, regina a Neapole-lui (cele două, atât a ceasornicarului necunoscut, dar și a lui Breguet, au dispărut  fiind demonstrate existențele doar din arhive). Următorul ceas ar fi fost realizat în 1813, de către Capt & Ferundler, piesă care poate fi admirată în colecția Musée d’Horlogerie du Locie, Elveția. Următorii pe listă fiind chiar manufactura Patek Philippe, ceas prezentat în imagini. Următorii pe listă sunt creatori ai primelor ceasuri de mână bărbătești: Constant Girard și Louis Cartier.

În anul 1877, Antoni de Patek decedează, dar manufactura își urmează cursul în istorie, cârmuită de către fiul lui Patek: Joseph Emile Philippe și Antoine Conty, dar sub imediata supraveghere a lui Adrien Philippe, până la decesul acestuia în 1894.

Următorii ani ai manufacturii a însemnat milioane de ore de muncă, calitate superioară, invenții inovatoare, precum primul ceas cu ratapantă (1902), primul ceas de damă de mână cu repetiție la 5 minute (1916), iar în 1922/23, compania realizează primul cronograf ratapantă. Primul calendar perpetuu este opera ceasornicarilor de la Patek Philippe (1925), iar în anul 1933 compania creează cel mai complicat ceas de buzunar din istorie, o creație realizată pentru bancherul Henry Graves, un ceas ce posedă 24 de complicații, estimat la suma de $11,002,500 (1999) . În perioada ’49 – ’51, manufactura obține patentul pentru balansierul gyromax și multe, multe altele.

Astăzi, Patek Philippe, ocupă primele 3 locuri din categoria celor mai luxoase ceasuri, dar și cele mai complicate ceasuri din lume. Un adevarat greu, care a refuzat aplicarea sigiliului Poinçon de Genève.

Pentru a afla mai multe despre companie, și colecțiile sale, vă rog accesați: http://www.patek.com/contents/default/en/home.html

The bird repeter

Această prezentare necesită JavaScript.

A lansa un ceas pe scena horologiei este una, a lansa un ceas care este el însuși o scenă teatrală, este alta.

Un lucru dovedit de primii ceasornicari anonimi, care au pus în scenă primele ceasuri automaton, ceasuri care prezintă mici scenete, unele alegorice, altele erotice.

Cel mai distins ceasornicar, al acestor tipuri de mecanisme a fost, Pierre Jaquet-Droz, despre care am mai vorbit (vezi: https://vondigto.wordpress.com/2012/09/23/rossignol-mecanique/ ori: https://vondigto.wordpress.com/2012/03/12/jaquet-droz-petite-heure-minute-art-deco/ sau: https://vondigto.wordpress.com/2012/02/29/jaquet-droz-for-only-watch-2009/).

După cum am descris anterior, în articolul dedicat doar ceasornicarului sus numit, o comparație între mecanismele lui Jaquet-Droz și Hans Christian Andersen, azi am să continui mica poveste, dar sub o alta formă.

Se spune că, tânărul Jaquet-Droz, născut în cantonul elvețian, La Chaux-de-Fonds, era un mare ornitofil, iar sub acest pretext, ceasornicarii de la Jaquet Droz, ii dedică în 2012, un ceas denumit Bird Repeater.

Pe cadranul acestui ceas, prezentat ca o scena, apar 2 păsări Cyanistes caeruleus ori Parus caeruleus, foarte comune în zona în care a copilărit marele ceasornicar, dar și foarte îndrăgite de acesta.

Acest cadran este lucrat cu o atenție foarte mare asupra detaliilor, păstrând semnătura brand-ului Jaquet Droz, adică un sub-cadran pentru ore și minute poziționat în zona superioara a cadranului. Acest cadran a fost pictat manual, prin emailare și aplicarea de praf de perlă, pentru zona de fundal a scenei. 

Mica scenă, sculptată în relief, este acționată de butonul pentru minute-repeter, situat în jurul orei 9, mecanism ce anunță orele, sferturile de oră și minutele.

Secundele sunt indicate în jurul orei 9, printr-un cadran alegoric, reprezentat de o cascadă, acest disc fiind negradat.

Pentru a vizualiza aceasta mică scenetă, vă rog să accesați: 

Inima acestui ceas a fost creată din 508 componente, calibrul RMA88, încununat cu 69 de rubine și o frecvență de 18.000 de vibrații de oră. Acest mecanism, mecanic, este îmbrăcat cu o carcasă din aur roșu, cu un diametru de 47 de mm. Carcasa ce permite vizionarea mecanismului prin geamul de cristale de safir de pe spatele acestuia.

Cadranul cu mica sceneta fiind învelit într-un geam convex de safire, datorită mișcărilor micilor păsări, iar finisajul ceasului este o curea neagră de aligator, ce se închide cu o cataramă din aur roșu.

Ceasul a fost creat într-o serie limitată de 8 bucăți. Pentru mai multe detalii accesați: http://www.jaquet-droz.com/

Duomètre à Sphérotourbillon

Această prezentare necesită JavaScript.

Jaeger LeCoultre, un nume sonor al instrumentelor de măsurat timpul, un nume stabilit încă din 1833.

Primele complicații realizate de manufactură au fost: Double complications, constând într-un mecanism cronograf cu repeter, în anul 1891, iar din anul 1895, manufactura creează Grand Complications, introducând și calendarul perpetuu.

Conceptul Dual Wing a apărut în manufactură în anul 1880, fiind preluat în anul 2007 când s-a creat seria Duomètre.

Modelul ales, Duomètre à Sphérotourbillon, a creat o revoluție pe câmpul modelelor Grande Complication. Ceasul se mândrește cu un tourbillon multi-axis, o invenție nouă în sânul Jaeger-LeCoultre. Acest tourbillon, care, pe lângă mișcarea în jurul propriei axe, mai are o axă înclinată la 20°, ceea ce reduce considerabil efectul gravitațional indiferent de poziția ceasului, față de un tourbillon normal.

Revoluționarul Dual Wing, introdus în calibrul 382, in house, demonstrează iar că funcționalitatea, precizia și complicațiile pot merge mână în mână. Cei de la Jaeger LeCoultre au preferat modelul acesta de mecanism, datorită faptului că acesta nu își pierde din precizie, un barillet fiind folosit pentru indicarea orelor și minutelor, iar celalalt pentru restul de funcții.

Ceasul este împărțit în 3 cadrane, plus o apertură generoasă, în formă de aripi, pentru a face vizibilă bijuteria care împodobește ceasul, tourbillon-ul multi-axis. Curios la acest nume dat de cei de la Jaeger LeCoultre, deoarece, tourbillon-ul nu este așezat într-un lăcaș sferic, precum al celor de la Zenith, de care am să vorbesc în curând. Iar tourbillon-ul are mai mult o formă conică, decât plată.

Cadranul orelor, off-centred, este împodobit cu indecși liniari, cifrele fiind aplicate, doar pentru orele 12, 3, 6 și 9. Concentric, dar mai mare, se află cadranul pentru dată, momentan, fiind mai mici. Spun momentan, până la apariția variantei destinate publicului, acest ceas fiind un prototip prezentat de cei de la Jaeger LeCoultre cu ocazia SIHH 2012.

Secundele sunt indicate în cadranul situat la ora 6, iar  la ora 12 fiind situată funcția de AM – PM. Intre aceste cadrane se află indicatoarele pentru rezerva de energie pentru ambele barillete.

Inima ceasului, calibrul 382, este vizibilă prin geamul din cristale de safir de pe spatele ceasului. Acest mecanism este compus din 460 de componente, 55 de rubine, iar tourbillon-ul este compus din  , este un mecanism mecanic, a cărui rezervă de energie este de 50 de ore.

Mecanismul este inclus într-o carcasă din aur roz de 18 carate ce are diametrul de 42 de mm. Carcasa este finisată cu o curea din piele de crocodil neagră.

Închei prin prezentarea unui scurt clip de prezentare al bijuteriei create de ceasornicarii de la Jaeger LeCoultre:

L’Heure d’Ete & d’Hiver

Această prezentare necesită JavaScript.

Despre Saskia Maaike Bouvier am mai discutat, evident nu despre ea direct, ci doar despre o creație ieșită din mâinile și imaginația ei (vezi: https://vondigto.wordpress.com/2012/02/27/o-alta-dama-in-horologie/).

Astăzi am să discut despre o altă creație a ceasornicăriței Maaike Bouvier, și anume un ceas aparținând colecției L’Heure d’Été et d’Hiver, Variation de couleurs calibrul SmB 901_03.

Colecția a fost lansată cu ocazia participării acesteia la salonul de Horologie de la Baselworld 2010. Aceasta a dorit să lanseze o colecție pur feminină.

Ceasul prezentat, calibrul SmB 901_03, este un calibru automatic, introdus într-o carcasă din oțel inoxidabil de 45 de milimetri.

Cadranul este skeleton, fiind decorat cu  motive aparținând celor două sezoane, respectiv vara și iarna. Acesta este împărțit în două părți, în cea superioară fiind amplasată indicarea orei de vară, încununată cu flori colorate și indicatoare pentru ore și minute de culoare verde, iar în cea inferioară, fulgi de nea albaștrii și indicatoare albe. Modelele, ce împodobesc delicatul cadran, au fost realizate din cristale de safir, tăiate cu laserul și pictate manual.

De asemenea cadranul este realizat ca un trafor, de tip skeleton, podurile făcând aluzie la ramurile unui copac, permițând vizualizarea mecanismului automatic a cărui rezervă de energie este de 40 de ore. Acest ceas nu este creat pentru unul de tip GMT ori dual-time, ci pur și simplu se dorește a fi un ceas care urmează cursul solstițiilor și echinocțiilor, dar unul tineresc, chiar primăvăratic, fiind finisat cu o curea de culoare verde și o contra-față roz din piele de aligator, fiind închisă cu o încuietoare pliabilă.

Ceasul, dedicat exclusiv sexului frumos, este creat în Elveția, într-o ediție limitată de doar 8 exemplare.

Pentru a vizualiza și celelalte ceasuri ale ceasornicăriței Saskia Maaike Bouvier vă rog să accesați: http://www.saskiamaaikebouvier.ch/ ori accesați clipul de mai jos: