125 Golden Wheels

Când vine vorba despre Arnold & Son, imediat îmi zboară gândul la tradiția și vasta moștenire ce datează din secolul al XVIII-lea. Dar, o companie, asemeni unei pasări Phoenix, renaște din cenușă, dar, nu oricum, ci a re-înviat spiritul pur britanic și bogat al companiei, în numele lui John Arnold, împletit cu inovația, unicitatea și un puternic simt estetic.

Această prezentare necesită JavaScript.

În imaginile ce se derulează, se prezintă ingeniozitatea și apartenența brand-ului la Haute Horlogerie. Este ultima creație a companiei, patentată, denumită: „The Golden Wheel”

Acest ceas, the Golden Wheel”, este o piesa unică, cu o interpretare tridimensională a unor ceasuri cu rădăcini în mijlocul secolului al XVII-lea. De fapt , primul astfel de ceas a apărut tot în Anglia, în jurul anilor 1700,. Astfel ceasornicarii de la Arnold & Son plătesc un tribut inspirației moștenite de la ceasornicarilor englezi, re-inventând lunga tradiție a ceasurilor cronoscop.

„The Golden Wheel” combină trecutul, cu indicatoarele de ore „rătăcitoare” cu o complicație contemporană și mult îndrăgită de ceasornicari de la Arnold & Son, dar și de fani și anume dead beat second.

Ceasul, de o estetică desăvârșită, „discurile rotitoare”, din safir, ocupând centrul ceasului, fiind dispuse în număr de 3, iar intre orele 10 și 2, făcând posibilă „citirea orelor și minutelor” prin aplicarea unui strat delicat de mother of pearl, iar indicatorul pentru secunde, tronează central, dând un aer complex, elegant și o citire de o mare acuratețe.

Din punct de vedere estetic, ceasornicarii de la Arnold & Son, s-au întrecut, nu numai prin plasarea, în număr de 3, a discurilor, ce par a plutii, dar și prin aplicarea unei tehnici „3D”, realizând cadranul în „trepte” și în contraste elegante, de la delicata aplicație cu Mother of Pearl, la rigurozitatea și perfecțiunea Côtes de Genève.

Karrousel-ul central, realizat din aur rosu de 18 carate, cel, de altfel, care dă și numele ceasului: Golden Wheel, este pus în mișcare de un mecanism automatic A&S6018. Mecanismul este înnobilat cu 29 de rubine și realizat din 232 de componente. Acesta are o frecvență de 28,800 vibrații per oră și o rezervă de energie de 50 de ore. În stilul tipic Arnold & Son, mecanismul, tratat cu paladiu, este și el înnobilat. Pe el fiind prezente Côtes de Genève, poduri realizate manual, având colțurile fin polișate, tratamente cu fine circular graining, șuruburi albastre. De asemenea, rotorul, este și el tratat cu paladiu, supus unei „marchetării”, astfel obținându-se unul skeleton.

Toate, descrise mai sus, realizate in house la Arnold & Son, sunt montate într-o superbă carcasă de 44 mm diametru, creată din aur roșu de 18 carate, geam din cristal de safir anti-reflexie, pe ambele părți. Carcasa îi oferă mecanismului o protecție la apă de până la 30 de metri.

Ceasul este înnobilat cu o curea din piele, fie maro sau neagră, de aligator, cu o catarama clasica din aur rosu de 18 carate.

Golden Wheel, capodopera a casei Arnold & Son, este realizat într-o serie limitata de 125 de bucăți, toate realizate în aur rosu, având același cadran, singura fiind culoarea curelei, care face diferența, dar ce face Golden Wheel unic este complicația dead beat seconds, poziționat central, care nu mai plutește rapid „printre secunde” și direct pe diviziunile secundelor.

Sursa:

http://www.arnoldandson.com/home/instrument-collection/golden-wheel/golden-wheel-ref-1hvarm01ac120a.aspx#

It’s russian time

Această prezentare necesită JavaScript.

Presupun că nu este doar o observație particulară și personală, dar în ultima perioadă, ceasornicarii independenți își înălță și mai sus aripile, ceasornicari despre ale căror opere am mai discutat (vezi: Eva Leube, Saskia Maaike Bouvier (1 și 2), Svend Andersen, Peter Speake Marine (1 și 2) și despre care voi mai discuta, atât despre operele lor, dar și despre personalitățile lor. Dar toate la timpul lor!

Astăzi am să vorbesc despre un ceasornicar independent mai special, deoarece este la polul opus al Haute Horlogerie, ca locație vestită, dar nu este deloc sub așteptările acestei categorii. Locația se mută din Elveția la mama Rusia.

Numele ceasornicarului este Konstantin Chaykin, născut în anul 1975 în Sankt Petersburg, Rusia. Dar mai multe detalii despre ceasornicarul rus, înscris la A.H.C.I. alături de alți mari ceasornicari independenți, vor fi așternute ulterior.

Ceasul prezentat aparține colecției Levitas, o colecție ce depășește granițele de obișnuință a noastră, în legătură cu instrumentele de măsurat timpul. Aceste ceasuri levitează  sunt precum primul zbor uman, dar un zbor de la balon la planor și avion.

Ceasul, de damă, denumit Levitas Mother of Pearl, respectă cadranul colecției, un cadran circular, plasat asimetric în jumătatea din stânga a ceasului. Carcasa acestui ceas, creată din aur alb, are un diametru de 40 de mm și este învelit, atât pe față, cât și pe spate, în două geamuri din sticlă de cristal de safir, ce permite o transparență maximă asupra interiorului acestui ceas.

Mecanismul este un calibrul KMR 03-1, creat in-house, este încununat cu 33 de rubine și are o frecvență de 21 600 de vibrații pe oră. Mecanismul are o rezervă de energie de până la 42 de ore, și are o parte transparentă, circulară, cu un diametru de 23 de mm, în care sunt indicate orele și minutele. Indicatoare ce levitează, prin magie, precum prima creație a celebrului Jean-Eugène Robert-Houdin, despre care am să vorbesc la timpul potrivit.

Cadranul, cel lipsit de transparență, este tratat cu mother-of-pearl, tratată sub forma unor motive geometrice, reprezentând astre.

Ceasul este finisat cu o curea din textil de culoare albastră, ce se închide cu o închizătoare simplă din aur alb de 18 carate.

Cu acest ceas, dintr-o încântătoare colecție, rusul Konstantin Chaykin, ne demonstrează ca, horologia nu își are lăcașul doar într un singur spațiu, ci pătrunde adânc în inimile creatorilor din întreaga lume.

Pentru mai multe detalii despre creator și ceasurile acestuia, vă rog să accesați Konstantin Chaykin

The history of a great

Antoni Norbert de Patek, polonezul care a rămas înscris în analele horologiei, a creat cea mai cunoscută manufactură din lume. Acesta se naște în Piaski Luterskie, lângă Lublin, Polonia, la 14 Iune, dar nu se știe cu exactitate anul nașterii sale 1811 sau 1812. La vârsta de 10 ani acesta, împreună cu familia, se mută la Varșovia, iar la vârsta de 16 ani este înrolat în armată, a luptat, fiind rănit de două ori, iar la 27 Februarie 1831, este avansat la gradul de locotenent și decorat cu Virtuti Militari, crucea de aur la data de 3 Octombrie. În anul 1834, guvernul francez, a dat un decret, sub amenințarea ambasadei Rusiei, care forțează insurgenții să instaleze în Elveția, lucru care ii schimba viața lui Antoni Patek. Acesta încearcă, datorită spiritului său de om de afaceri, să se stabilească și să intre în rândul marii societății, făcând chiar comerț cu lichioruri și vin. La data de 1 Mai 1839, Antoni de Patek, împreună cu un alt imigrant polonez, de origine cehă, Franciszek Czapek, pun temelia manufacturii. O manufactură co-finanțată de cei doi polonezi, dar și de primii lor angajați, tot polonezi: ceasornicarul Wawrzyniec Gostkowski,  avocatul Wincenty Gostkowski (în imaginea 2 apar, deasupra Antoni de Patek, urmat în partea inferioară de frații Gostkowski) și ceasornicarul Władysław Bandurski.

Această prezentare necesită JavaScript.

În anul 1851, relația dintre Patek și Czapek se strică, cel din urmă a părăsit manufactura. Czapek își creează propria manufactură, Czapek & Co, dar acesta nu va supraviețuii decât până în anul 1869. Anul 1844 devine unul fructuos pentru manufactură, Antoni de Patek, în decursul unei călătorii la Paris, îl întâlnește pe Adrien Philippe, alături de care se va fonda compania Patek Philippe, dar asta în anul 1855, din 1844 până atunci, compania se va numi Patek & Cie. Tot în 1844, manufactura produce primul ceas de buzunar, remontat fără cheiță, iar un an mai târziu, un ceas de buzunar cu minute repeater. Renumele companiei începe să devină vizibil în anul 1855 când ,Patek & Cie, participă la Marea Expoziție din Londra și ii prezintă, reginei  Victoria, ceasul lor de buzunar care se remontează fără cheiță.

Primul ceas de mână realizat de companie este anul 1868, iar de aici apar o multitudine de idei pro și contra realizării primului ceas de Patek Philippe.

Prima atestare documentară asupra primului ceas de mână  ne poartă pașii până în jurul anilor 1500, un ceas dăruit de un ceasornicar anonim reginei Elizabeth I a Angliei, următoarea atestare apare în anul 1810, finalizat în 1812, o creație a marelui ceasornicar francez Abraham-Louis Breguet, un ceas, referință 2639, realizat pentru sora lui Napoleon, Caroline Murat, regina a Neapole-lui (cele două, atât a ceasornicarului necunoscut, dar și a lui Breguet, au dispărut  fiind demonstrate existențele doar din arhive). Următorul ceas ar fi fost realizat în 1813, de către Capt & Ferundler, piesă care poate fi admirată în colecția Musée d’Horlogerie du Locie, Elveția. Următorii pe listă fiind chiar manufactura Patek Philippe, ceas prezentat în imagini. Următorii pe listă sunt creatori ai primelor ceasuri de mână bărbătești: Constant Girard și Louis Cartier.

În anul 1877, Antoni de Patek decedează, dar manufactura își urmează cursul în istorie, cârmuită de către fiul lui Patek: Joseph Emile Philippe și Antoine Conty, dar sub imediata supraveghere a lui Adrien Philippe, până la decesul acestuia în 1894.

Următorii ani ai manufacturii a însemnat milioane de ore de muncă, calitate superioară, invenții inovatoare, precum primul ceas cu ratapantă (1902), primul ceas de damă de mână cu repetiție la 5 minute (1916), iar în 1922/23, compania realizează primul cronograf ratapantă. Primul calendar perpetuu este opera ceasornicarilor de la Patek Philippe (1925), iar în anul 1933 compania creează cel mai complicat ceas de buzunar din istorie, o creație realizată pentru bancherul Henry Graves, un ceas ce posedă 24 de complicații, estimat la suma de $11,002,500 (1999) . În perioada ’49 – ’51, manufactura obține patentul pentru balansierul gyromax și multe, multe altele.

Astăzi, Patek Philippe, ocupă primele 3 locuri din categoria celor mai luxoase ceasuri, dar și cele mai complicate ceasuri din lume. Un adevarat greu, care a refuzat aplicarea sigiliului Poinçon de Genève.

Pentru a afla mai multe despre companie, și colecțiile sale, vă rog accesați: http://www.patek.com/contents/default/en/home.html

Duomètre à Sphérotourbillon

Această prezentare necesită JavaScript.

Jaeger LeCoultre, un nume sonor al instrumentelor de măsurat timpul, un nume stabilit încă din 1833.

Primele complicații realizate de manufactură au fost: Double complications, constând într-un mecanism cronograf cu repeter, în anul 1891, iar din anul 1895, manufactura creează Grand Complications, introducând și calendarul perpetuu.

Conceptul Dual Wing a apărut în manufactură în anul 1880, fiind preluat în anul 2007 când s-a creat seria Duomètre.

Modelul ales, Duomètre à Sphérotourbillon, a creat o revoluție pe câmpul modelelor Grande Complication. Ceasul se mândrește cu un tourbillon multi-axis, o invenție nouă în sânul Jaeger-LeCoultre. Acest tourbillon, care, pe lângă mișcarea în jurul propriei axe, mai are o axă înclinată la 20°, ceea ce reduce considerabil efectul gravitațional indiferent de poziția ceasului, față de un tourbillon normal.

Revoluționarul Dual Wing, introdus în calibrul 382, in house, demonstrează iar că funcționalitatea, precizia și complicațiile pot merge mână în mână. Cei de la Jaeger LeCoultre au preferat modelul acesta de mecanism, datorită faptului că acesta nu își pierde din precizie, un barillet fiind folosit pentru indicarea orelor și minutelor, iar celalalt pentru restul de funcții.

Ceasul este împărțit în 3 cadrane, plus o apertură generoasă, în formă de aripi, pentru a face vizibilă bijuteria care împodobește ceasul, tourbillon-ul multi-axis. Curios la acest nume dat de cei de la Jaeger LeCoultre, deoarece, tourbillon-ul nu este așezat într-un lăcaș sferic, precum al celor de la Zenith, de care am să vorbesc în curând. Iar tourbillon-ul are mai mult o formă conică, decât plată.

Cadranul orelor, off-centred, este împodobit cu indecși liniari, cifrele fiind aplicate, doar pentru orele 12, 3, 6 și 9. Concentric, dar mai mare, se află cadranul pentru dată, momentan, fiind mai mici. Spun momentan, până la apariția variantei destinate publicului, acest ceas fiind un prototip prezentat de cei de la Jaeger LeCoultre cu ocazia SIHH 2012.

Secundele sunt indicate în cadranul situat la ora 6, iar  la ora 12 fiind situată funcția de AM – PM. Intre aceste cadrane se află indicatoarele pentru rezerva de energie pentru ambele barillete.

Inima ceasului, calibrul 382, este vizibilă prin geamul din cristale de safir de pe spatele ceasului. Acest mecanism este compus din 460 de componente, 55 de rubine, iar tourbillon-ul este compus din  , este un mecanism mecanic, a cărui rezervă de energie este de 50 de ore.

Mecanismul este inclus într-o carcasă din aur roz de 18 carate ce are diametrul de 42 de mm. Carcasa este finisată cu o curea din piele de crocodil neagră.

Închei prin prezentarea unui scurt clip de prezentare al bijuteriei create de ceasornicarii de la Jaeger LeCoultre:

Rossignol mécanique

Povestea lui Pierre Jaquet-Droz îmi aduce aminte de copilăria mea, când am pus mâna pe o carte a lui Hans Christian Andersen. O poveste despre o privighetoare adevărată, un împărat și o privighetoare mecanică. Opera scriitorului danez Andersen fiind publicată în 1843, la 122 de ani de la nașterea ilustrului ceasornicar și inventator Pierre Jaquet-Droz.

Această prezentare necesită JavaScript.

Acesta se naște, într-o fermă din cantonul elvețian La Chaux-de-Fonds, în anul 1721. Acesta a intrat în lumea mecanicii și a horologie sub tutela unor rude vârstnice, iar între anii 1738-1747 acesta sa dedicat întrutotul horologie.

Iar datorită imaginației, inteligenței, talentului și dexterității sale ajunge repede renumit, mai ales datorita creațiilor sale mecanice, niște păpuși mecanice scribi ori cântăreți, privighetori, ori ceasuri figurative.

Unele dintre acestea fiind atât de evoluate, încât anumite persoane îl numesc pe Pierre Jaquet-Droz, ca fiind primul care a stabilit principiile și creat calculatorul, un Charles Babbage născut înainte de decenii.

Păpușile mecanice construite de Jaquet-Droz fiind atât de avansate, folosind chiar o programare, de exemplu, păpușa mecanică, denumită „The Writer”  conține 6000 de piese, 40 dintre acestea fiind folosite pentru programarea scrisului.

Printre cele mai complicate astfel de automatoane se mai înscriu și „The Musician„, ce conține 2500 de piese și „The Draughtsman” ce conține 2000 de piese, toate fiind construite în perioada 1752-1791, împreună cu al său fiu, Henry-Louis Jaquet – Droz și fiul adoptiv al acestuia Jean Frédéric Leschot.

Datorită acestor păpuși, Pierre Jaquet-Droz, a devenit arhicunoscut în lume, intrând, nu numai în grațiile regilor și împăraților europeni, dar și în China, India și Japonia.

Acesta sa căsătorit cu Marianne Sandoz în 1750, având cu aceasta doi copii, o fată Julie, născută în 1751 și un baiat, citat mai sus, Henry-Louis, în 1752.

Unii consideră că mania acestuia pentru horologie și mecanică a luat avânt odată cu decesul soției sale și a ficei în 1755. Acesta dedicându-și tot restul vieții carierei sale, fiind atât de devotat ei și defunctei sale soții, încât nu sa mai recăsătorit niciodată.

Datorită lordului George Keith, a acceptat să își prezinte curților regale creațiile sale, mai ales celei spaniole. Acesta a prezentat 6 ceasuri regelui Ferdinand al VI-lea al Spaniei, impresionând imens curtea, regele chiar cumpărând toate ceasurile și dăruindu-i lui Jaquet-Droz 2000 de pistoleți din aur.

De aici, Piere Jaquet-Droz, întorcându-se cu o frumușică avere din Spania, a pus pe picioare o întreagă afacere, intrând apoi în Curtea Regală Britanică, în anul 1774, stabilindu-și acolo un cabinet, condus de fiul său, apoi China și India. Datorită imensei cereri, acesta a ajuns sa creeze o întreagă industrie, angajând ceasornicari, bijutieri, emailori, pictori, muzicieni.

În ultimii săi ani din viată, Pierre Jaquet-Droz, sa retras în Bienne, inima sa încetând să mai bată în 1790, iar fiul său, a decedat un an mai târziu, împreună cu soția sa, într-o călătorie în Napoli.

Marele avânt al imaginii lui Pierre Jaquet-Droz a fost șters în 1789, odată cu revoluția franceză și blocadei continentale din 1806, acestea au condus la pieirea imensei realizări a acestuia.

Astăzi, casa Jaquet-Droz se află sub conducerea corporației Swatch Group inca din 2000, continuând tradiția începută de Pierre Jaquet-Droz în 1738, iar în 2010, compania mutându-se în noul sediu Atelier de Haute Horologerie in La Chaux-de-Fonds.

Dacă doriți să aflați mai multe despre acesta, vă rog să accesați site-ul: Jaquet Droz ori clipul de mai jos:

Pour le Mérite

Această prezentare necesită JavaScript.

Inima, cel mai puternic organ, pe care îl posezi încă înainte de a te naște. Un organ care iți pulsează viată, neobosit, ritmic, dar care iți urmează ritmul, bucuriile, tristețile, momentele de calmitate ori dificultate, de la micile nebunii până la marile realizări.

Acest uimitor organ, va reuși, aproape întotdeauna să te mențină într-un balans, dar niciodată același, de la clipa prezentă ori de la naștere la ultima bătaie. Acesta încearcă să mențină un ritm, dar care se diminuează de la naștere la bătrânețe de la 120 de bătăi pe minut la 60 – 100. O frecvență care se schimbă și în funcție de starea fizică și psihică a omului.

Frecvența, măsurată în Hertz, datorită fizicianului german Heinrich Hertz, a fost utilizată de natură ori de ceasornicari, chiar înainte de 1857, când inima acestui ilustru fizician a început sa bată.

Am discutat un pic despre ceasornicarii din trecut (vezi: Watch personalities), aceștia, au încercat de-a lungul timpului să obțină o bătaie precisă și repetitivă, precum inima, dar care să nu fie influențată de tensiuni.

O astfel de precizie a fost inițial utilizată pentru determinarea longitudinii pentru navigațiile marine. Reușita acestei precizii se putea construii doar prin trecerea unor principii fizice și mecanice. Aceste principii se referă la tensiunea eliberată de un arc, care scade odată cu detensionarea acestuia, astfel ceasornicarii au inventat un sistem care permite eliberarea constantă a acestei tensiuni pentru o precizie maximă. Un astfel de sistem se numește fusée-and-chain și se comportă asemeni unui schimbător de viteze, oferind o eliberare constantă a tensiunii. Un astfel de mecanism este o raritate, deoarece nu sunt multi cei care sunt apți pentru o asemenea complicație.

Dintre acești maeștri ceasornicari, câțiva aparțin casei A. Lange & Söhne, aceștia din urmă au dat viață unui ceas in memoria lui Richard Lange, unul dintre cei mai productivi directori și ceasornicari de la A. Lange & Söhne.

Richard Lange, un maestru dedicat, doritor de o precizie impecabilă a ceasurilor de observare, utilizate în navigație și măsurători științifice, dar despre el o să vorbim la timpul potrivit.

Ceasul din imagini Ref 760.032 aparține colecției Pour le Mérite, o colecție dedicată in memoriam Richard Lange. Acesta este o inspirație după ceasul de buzunar No.93, o creația a ceasornicarului Johann Heinrich Seyffert, folosit pentru expediția naturalistului german Alexander von Humboldt în America Latină.

Ceasul este împărțit în 3 cadrane, așezate în forma unui triunghi isoscel, la ora 12 fiind poziționat cadranul pentru minute, intersectat de cel de ore, poziționat în dreapta jos și secundarul în stânga jos, asemeni ceasului creat de J.H. Seyffert.

Numai că maeștrii ceasornicari de la A. Lange & Söhne, nu doar au imitat acest ceas ci l-au adus la un nivel superior din punct de vedere estetic și funcțional.

Cadranul pentru ore a fost creat cu o bucată retractabilă, orele 8,9 și 10 dispărând din peisaj când indicatorul trece de ora 12 și reapare când acesta ajunge la ora 6, pentru a permite vizualizarea tourbillon-ului zburător care învârte indicatorul secundarului din cadranul alăturat.

Inima acestui ceas, calibrul L044.1, este armată manual, și deține o transmisie fusée-and-chain, tourbillon, 32 de rubine și un diamant la partea dorsală a tourbillon-ului, toate însumând 915 componente individuale, dintre care 636 de componente aparțin doar complicației fusée-and-chain, toate montate pe o placă de 3/4, specifică manufacturii, vizibilă prin geamul de cristale de safir de pe spatele ceasului. Ca o măiestrie supremă, cocoșul care ține tourbillon-ul este gravat manual, fiecare ceas având un model unic. Ceasul este montat într-o carcasă din aur rose de 18 carate, asemeni indicatoarelor, finisat cu o curea din piele de aligator maron, ce se închide cu o închizătoare simplă din aur de 18 carate.

De asemenea există și varianta pe platină

Vă propun să urmăriți două mici videoclipuri despre acest ceas:

 

și modul de funcționare al cadranului retractabil al orelor:

 

 

Crazy Flower

Crazy Flower GJE25BB20.8989DB1 creație marca Breguet No 506

Această prezentare necesită JavaScript.

Breguet, un nume sonor, un geniu însetat de creativitate, un creator, ale cărui creații au fost admirate și purtate de mari personalități din istorie: regine, țari, sultani, împărătese ori prim-miniștri.

La fel, ceasornicarii de la Breguet, și-au propus să creeze un accesoriu, un mic detaliu, care să insufle unei mirese sentimentul de împlinire, de reînviere a unui final de poveste: „Și au trăit fericiți tot restul vieții!”

Transformarea, din mireasă în prințesă, regină ori împărăteasă, este realizată cu ajutorul acestei bijuterii nebune care măsoară timpul, încununată cu 116 diamante tăiate în stil baghetă (34.57 carate), iar cadranul este „pavat” cu 206 diamante și cu alte 20 de diamante tăiate în stil baghetă (0.46 carate) .

Nu numai că este plin de diamante, atât în interiorul cadranul, cât și în exterior, dar este și un ceas atât de nebunesc încât nu își păstrează forma. Pare un fluid care urmează orice mișcare realizată de mireasă, asemeni unei domnișoare de onoare.

Sub multitudinea de briliante, bătute pe o carcasă din aur alb de 14 carate, bate o inimă calibrul 586, cu un mecanism automatic, încununat cu 29 de rubine și care își menține ritmul timp de 38 de ore.

Cadranul este poziționat în jurul orei 6, cu arătătoare Breguet, albăstrite la flacără, care levitează peste diamantele tăiate în stil baghete, ce reprezintă indecși de ore.

Ceasul este finisat cu o curea din satin negru, și cu o închizătoare pliabilă încununată cu 26 de diamante totalizând 0.14 carate.

Pentru mai multe detalii vă invit sa accesați: http://www.breguet.com/en

Sursa: http://www.breguet.com/en si http://www.youtube.com

He’s got the whole world in his hand

Această prezentare necesită JavaScript.

Călătorul, un personaj cu două tăișuri, atât pozitive, cât și negative. Un personaj care a contribuit la o nouă orientare individuală, familială ori socială, care a inserat în inimile altora  povești și peisaje nemaiîntâlnite pe acele meleaguri, noi obiceiuri, tabieturi, sisteme logice, alte gusturi, dar și boli, arme, chimicale, etc.

Și cum călătorului îi șade bine cu drumul, trebuie totuși să știe cât este ora în locul din care a plecat, ori unde vrea să ajungă, dacă din locul în care a plecat este noapte ori zi.

La o asemenea ideea s-au gândit, probabil, Robert Greubel și Stephen Forsey, când au creat ceasul lor, o nebunie tehnică, unde cei doi și-au unit forțele pentru a crea un ceas GMT, incluzând și a doua zonă de timp.

Primul lucru evident, este volumul ceasului, un volum neobișnuit, aproape ca o operă a lui Salvador Dali, în care se observă o inserție la fel de neobișnuită, un glob pământesc.

Carcasa sa, cu un diametru de 36,4 mm și o grosime de 12,4 mm, ascunde un mecanism mecanic, calibru GF05 care pune în mișcare orele, minutele, secundele, învârte globul pământesc, cel de-al doilea orar și își menține pulsul timp de 72 de ore.

Inima ceasului, compusă din 436 de componente, este angrenată de un Tourbillon 24 de secunde, o invenție in-house, situat la ora 5, cu o înclinație la 25°, ce vibrează cu 21.600 v/h. Acest mecanism este încununat cu 50 de rubine.

Cum am specificat și mai sus, acest mecanism este inclus într-o carcasă asimetrică, din aur alb, tourbillonul fiind situat la ora 5, la 4 fiind indicatorul pentru resursa de energie, iar la ora 7 fiind globul pământesc rotativ, din titaniu, montat doar într-un singur pin, la Polul Sud. La ora 10 este cadranul pentru cel de-al doilea fus orar, care sare de la un fus la altul, prin apăsarea unui buton, montat deasupra.

Iar, partea superioară, este guvernată de cadranul principal, care indică orele, minutele și secundele, indicate într-un cadran mic, periferic.

Ceasul prezintă pe partea dorsală, se găsește un disc mare rotativ, în care sunt indicate 24 de orașe, care comunica direct cu globul, indicând imediat zona de pe glob.

Iar concentric, într-un alt disc, mai mic, se află setarea pentru ora de vară.

Pentru o mai bună înțelegere a funcționării mecanismului, vă invit să accesați:

Ceasul este finisat cu geam din cristale de safir, atât pe fată, cât și pe spate, oferind o bună etanșeitate, ceasul rezistând până la 100 de metrii adâncime.

Capodopera celor doi, Robert Greubel și Stephen Forsey, este prinsă de o curea din piele neagră ori albastră de aligator, cu o închizătoare cu clema din aur.

Pentru mai multe detalii: http://www.greubelforsey.com/GMT.asp

Albastru regal

Royal Blue Tourbillon de la Ulysse Nardin

Această prezentare necesită JavaScript.

Albastrul, o culoare de o tonalitate puternică, rece, adâncă, misterioasă, conservatoare, regală.

O astfel de culoare, cu atribute puternice a atras atenția celor de la Ulysse Nardin. Atribute puternice, împletite cu o imaginație bogată, limitată doar de simțul proporției și al estetici, îmbogățite cu o desăvârșită tehnică, dar sub un nou aspect.

Atenția iți este atrasă iremediabil de cadranul de un albastru transparent, permisiv, care iți dezvăluie o inima Calibrul UN -79, 12 ¼, de o simetrie desăvârșită, care bate aproximativ 100 de ore, pulsând cu 28000 de vibrații pe oră , încununat cu un flying tourbillon la ora 6, care pare că plutește în interiorul ceasului.

Tot acest mecanism este plasat pe poduri și o placă de ¾ din cristale de safir albastru, extrem de rezistent, un lucru neobișnuit, care permite ochiului sa invadeze intimitatea mecanismului.

Cei de la Ulysse Nardin au dorit să meargă mai departe, înnobilând mecanismul cu 16 diamante, înlocuind clasicele rubine.

Diamante prezente și pe réhaut, unde sunt prezenți și indecși prin introducerea unui diamant albastru.

Tota aceasta ținută regală este încorsetată într-o carcasă din platină cu un diametru de 41 de mm, finisat cu o curea neagră din piele de aligator, prinsă cu o închizătoare simplă din platină.

Rendez – vous

Această prezentare necesită JavaScript.

Cu o puternică amprentă în istoria instrumentelor de măsurat timpul, Jaeger LeCoultre, a știut sa folosească inovația mecanică pentru a fi purtată pe mâinile sexului frumos, o mecanică delicată, cu o repetiție fără rutină.

Manufactura a luat naștere în 1833, părintele fiind Antoine LeCoultre, în Le Sentier, Elveția, iar numele de Jaeger LeCoultre a luat ființă în 1937, fiind o provocare a două minți: Jacques-David LeCoultre și parizianul Edmond Jaeger.

Dar am să vorbesc despre ei, sigur, dar mai târziu, deoarece sunt destule personalități în aceasta lume a făuritorilor de timp, încât merită să le dedic măcar o pagină.

Ceasul Ref: 3448420, aparține colecției Rendez-vous, creată în stilul art-deco, cu un superb indicator de zi-noapte, încadrat într-un cadran guilloche. Cifrele pentru ore sunt marcate în numere arabe, negre, învelite într-un bezel de diamante, oferind un contrast elegant.

Inima ceasului este un mecanism automatic, încununat cu 30 de rubine, cu o frecvență de 28800 de vibrații pe oră și o rezervă de energie de 43 de ore. Mecanismul este vizibil prin geamul de safire din spatele ceasului, acesta angrenând indicatoarele albăstrite la flacără.

Delicatețea acestui ceas se află de la cadranul atent lucrat în stilul art-deco, dar și prin prezența, la ora 6 a indicatorului de zi – noapte, cifrele arabe, bezelul incrustat, totul finisat printr-o curea de aligator neagră.

Un rendez-vous de belle epoque, exclusiv feminin, elegant, adus la viață de ceasornicarii manufacturii Jaeger LeCoultre, pe care îl puteți viziona și în clipul de mai jos: